唐代，似一場永不落幕的盛宴。長安城內，華裳如云，一絲一縷，皆是開明盛世的點點縮影。幞頭、圓領袍衫、蹀躞帶、六合靴，是當時男子服飾標配。而蔡光甫的《太白醉酒圖軸》中，詩人李白卻身著翻領服飾，是刻意為之？還是穿“錯”了衣服？本期文博課堂，將揭開這幅院藏名畫中的服飾秘密，探尋暗藏在古典韻味中的前衛氣息。

無錫博物院藏?蔡光甫《太白醉酒圖軸》局部

長安城｜今日OOTD

唐朝作為中國歷史上的“黃金時代”，其經濟之繁榮，風氣之自由、思想之開放，達到了前所未有的高度，這也直接體現在了服飾文化上。假如一位唐代男裝穿搭博主，想要獲得流量，拍攝今日OOTD時，他需要哪些時尚單品呢？

（1）幞頭：百變帽子戲法

起初只是一塊樸實無華的包頭方巾，用于方便日常活動。在唐代工匠的巧思下，完成了從實用品到藝術品的華麗變身。基礎款的“平式小樣”盡顯質樸本色，但根據不同的場合、身份和喜好，還有硬腳、軟腳、結頭、硬頂等款式可供選擇。

無錫博物院藏《太白醉酒圖軸》中的“軟腳幞頭”，為文官與學士所好，內置巾子用以定型輪廓，再將兩腳涂漆加厚，成為軟腳，行動時頗為儒雅。另一院藏男侍俑所展現的是“結式幞頭”，將垂下的巾子繞到頭頂打結而成。而達官顯貴則會鑲嵌珠寶或刺繡，將不凡的審美和地位“頂”在頭上。

（2）圓領袍：頂流百搭戰袍

簡約大氣的樣式、修身立體的版型、寬松舒適的剪裁，使其成為人手一件的日常百搭外套。無論是騎馬射箭，還是出入廟堂慶典，穿上它都能顯得挺拔而干練。這位“潮流icon”，為壯大漢服體系也做出了極大貢獻。

《漢殿論功圖》中，漢高祖劉邦與大臣的交領右衽，是常見的漢服形制之一。而《步攆圖》中唐太宗李世民的圓領袍卻樣式迥異——左右襟在胸前交疊掩合后，要上提至頸部，并固定在頸一側，形成一個閉合的圓形領口。這種穿搭，雖在漢代壁畫中就已顯露雛形，但作為固定常服是在唐代。

《漢殿論功圖》交領右衽｜《步攆圖》圓領袍

那么《太白醉酒圖軸》中，詩人李白那看似”衣冠不整”的翻領，是畫家的失誤嗎？并不是，反而是當時的最in穿搭！說到這兒，就不得不提另一位頂流——胡服。

《唐書?五行志》載：“天寶初，貴族及士民好為胡服胡帽”，那時長安城，外著翻領窄袖，將兩襟交疊的胡風穿法，是妥妥的流量密碼！在非正式場合時，可將圓領的一邊松開下垂形成翻領，隨意又舒適。而蔡光甫作畫時，便是結合了李白的性格、醉酒的情境、開放的風氣及胡風的盛行，為詩仙“解開了衣領”！看似不合常理，實則萬象歸一。熱播劇《長安十二時辰》主角張小敬的就參考了這一穿搭。

《太白醉酒圖軸》與《長安十二時辰》相似穿搭

除了男裝，女著胡服也極為流行。《新唐書?五行志》中稱：“婦人則簪步揺釵，衿袖窄小。”《長安十二時辰》中的婢女檀棋，其服裝明顯是外來式樣與漢服的結合——翻領小袖襖配蹀躞帶，條紋間道褲襯烏皮靴。看來，女性服飾不僅有“慢束羅裙半露胸”的柔美，也有“細氎胡衫雙袖小”的英氣。

西安博物院藏?胡服女立俑與《長安十二時辰》服飾對比

（3）蹀躞帶：經典萬能腰帶

要說男子配飾中最為實用的，便是蹀躞帶。帶間有帶環，可佩掛各種隨身物件。《舊唐書》記載：“武官五品以上佩蹀躞七事。七謂佩刀、刀子、礪石、契苾真、噦厥、針筒、火石袋等也”，足見其功能之強大。

但我們實際觀察唐代壁畫會發現，很少有掛滿七事的實例，有時只有一件。蔡光甫筆下的時尚達人李白同樣深諳“留白”的美感，直接空掛，不飾一物。

唐代壁畫

蹀躞帶

（4）六合靴：精密工藝標桿

所謂“六合”，是指制作前先將皮革染黑，然后根據靴子的造型，將皮料裁剪為大小不等的六塊，再縫合成靴，堪稱唐代精密高級工藝的典范。這種高幫的靴子厚實、耐磨、保暖，原先是生活在漠南漠北草原，或沙漠上常年騎馬的游牧民族所穿，至唐朝，發展為常服穿搭。

《八達游春圖》中的烏皮六合靴

胡漢Tag｜破圈聯名

唐代服飾能成為中國服飾史上的巔峰，其成就實為本土精粹工藝與異域文明滋養共同造就的。既植根于本土文明的深厚底蘊，亦得益于開放包容的時代氣息。

（1）本土技術硬核

在原料方面，發達的農耕文明提供了堅實的保障。棉麻種植的普及，使“布衣”一詞真正成為庶民階層的寫照，而桑蠶養殖規模的擴大，絲綢產量的大幅增加，又為貴族階層創造了“云想衣裳花想容”的奢華。

工藝技術的精進也功不可沒，在草木染技術熟練應用的基礎上，拓展了套染工藝，使得配色從青、絳、黃、白、皂、紫等單色，升級為黃 青，黃 白等間色效果。再加上紡織和刺繡工藝的開掛，終是讓輕紗薄如蟬翼，重錦燦若云霞，還造就了一段關于綾羅綢緞美麗佳話：相傳唐玄宗夢游廣寒宮之時，見到仙女們隨仙樂翩翩起舞的情境，便暗中記下了樂曲，歸來后讓樂師作成了《霓裳羽衣》曲。

單色｜間色

（2）絲路文化浸染

絲綢之路自古以來便是連接東西方的紐帶，而服飾即為一種可見的文化標志自然受其影響，色彩由沉悶單一變得華彩熠熠，甚至可以通過配色區分等級。

紫色和金色在波斯文化中是高貴和權力的象征，唐朝將這種理念轉化為“品色衣”制度。《舊唐書》載“天子常服唯以黃袍及衫，后漸用赤黃，遂禁士庶不得以赤黃為衣服雜飾。”《通典》里又規定：“三品以上服紫，四品、五品以上服緋，六品、七品以上綠，八品、九品以上青”。這便是唐代“以色明秩”的官服制度。

王朝命運的印記

相對于其他任何朝代，唐代服飾的空前開明另后世驚嘆。但在絕代風華之下，仍是君主專政的社會，皇權始終如懸頂之劍，不容臣民絲毫的僭越。當我們通過《太白醉酒圖軸》去探討服飾的流變之時，并不僅僅是為了挖掘一個時代的審美風尚，更試圖從一幅徐徐展開的畫卷中，摸索出大唐帝國的興衰榮辱——簡約瀟灑、衣袂飄飄是唐；織金錯彩、富麗華美亦為唐。

史料書冊可以記下江山圖景，豈不知金絲銀線也能繡出王朝命運？

參考文獻：

《唐代服飾特點初探》江倩倩

《從電視劇<長安十二時辰>看唐代服飾美學變遷》溫靜 楊若欣

《古代絲綢之路對唐朝服飾交流的影響》徐曉雙

《論唐代服裝的特點》彭歆

《從敦煌壁畫窺探唐代服飾美學》謝曉茹

《唐代服飾的歷史演變與藝術特征研究》焦燕

《女扮男裝絕非戲說：唐代的日常服飾有哪些外來元素？》國家人文歷史